1、发的太轻，甚至生熟不分
通常而言，熟茶基本是三个成熟度，7、8、9，后来出来更轻的，也就是增加到了4个，即6、7、8、9，6成已经是所能想象的最轻的发酵了。但自从轻发酵2013年风靡以后，市场涌起一股越来越轻的倾向，甚至出现了5成以下的，1成熟都搞了出来，观察叶底，红黄绿青夹杂，不生不熟，不男不女，不三不四，岂不知6成以下就已经难以界定属于生茶还是熟茶了，完全可以称之为怪胎！
市场还美其名曰收藏型熟茶，实则是发的过轻，口感不佳，又酸又苦又涩，后期转化空间比不上生茶，当下的口感差的正常发的熟茶又太远，猪八戒照镜子里外不是人，本想左右逢源，实则是被两头嫌弃，谁都不待见！
只有口味另类，智商感人、思维朴素的消费者为此买单了，或者压箱底转化几年再出来秀一把存在感了！
2、过分强调叶底的活性
熟茶经过渥堆发酵以后，内质下降，叶底遭受一定的破坏，叶底的活性，润泽度肯定不如生茶，转化年限和后转化空间更是被甩几条街，更不用说重发酵存在部分的碳化，叶底黑褐了，这也是为什么熟茶投资价值不如生茶的原因。盛易祥。
轻发酵的再次风起不啻为熟茶向生茶投资价值挑战的一次尝试，借由此在熟茶品质评定中并不占到关键性的叶底扶摇直上，竟然被认定为熟茶品质好坏的关键因素，动不动强调熟茶叶底的活性，好像自己的熟茶活性差就矮人一等，于是轻发酵大行其道，发的越轻，活性就越好的谬论传播开来！
3、背离熟茶创制的初衷
熟茶的创制是为了就降低大叶种青饼的苦涩和收敛性，降低青饼漫长的后发酵时间，使普洱茶变得温润，香甜，更适合当下的消费，虽然熟茶也可以陈化，但压制后摆放半年，散去异味杂味也是可以马上品饮的。
但随着越陈越香的过分宣传，生茶和熟茶走上了一种病态的对前发酵谈虎色变的畸形倾向，生茶不能萎凋，杀青不能重，得轻揉捻，搞得刚出来的生茶青味重，臭青气浓，汤感单薄，苦涩浓郁，人为无限延长它的后期陈化空间，而忽略了当下的试饮性。
这股歪风不幸蔓延到了熟茶领域，熟茶也开始强调陈化、强调未来的转化空间、收藏投资价值等等，固然熟茶也可以收藏，不过从它的诞生初衷本就是即时消费，是最大程度提高当下的适口性，而轻发酵，特别是太轻的发酵则完全背离了这一点。
轻发酵在普洱茶市场有东山再起的势头，这无可厚非，熟茶本就是在轻重之间不断摇摆，时不时变换口味也是适应市场的需要，但无论何种成熟度都要处理好两个问题：当下的试饮性、未来的后转化空间。
