无论是历史上的地位还是当今的名气，易武茶算得上普洱茶中顶尖的一类了。对易武茶的形容，最常听到的便是“汤香水柔”，其中汤香当然是指易武茶有“水含香”或“香在汤水中”的特点，不过后来却听到另一种奇怪的说法，说易武茶是“骚香” ！
刚开始易武茶喝的少，实在想不通骚香是什么香？香便是香，为什么还恶俗地加上个“骚”字呢？还有人更加过分，居然形容易武茶是“马尿味”，马尿什么味没喝过，想必和第一次喝啤酒的口感有一拼吧？
后来连续品了些不同片区不同年份的易武茶，您别说，还真有！ 个人理解：这个骚香是指有些易武茶在加工过程中由于某些环节没处理好，成品新茶（或处于转化期的年份茶）在品饮时，常伴随有一些酸、馊、腥的不良气味和滋味，这就是易武茶的“骚香”和“马尿味” ！
易武茶的缺陷
那么是什么原因让易武茶授人以柄，得到这种不光彩的负面评价呢？说白了就是工艺缺陷造成的，主要是初制工艺。普洱茶的初制工艺看上去很简单，无非就是：采、摊、炒、揉、晒5个步骤，核心工艺是“炒”，也就是杀青，说起来江内茶代表易武做晒青茶的历史比勐海早，即使断代多年，没道理炒茶技术还不如江外这些后起之秀吧？事实上，笔者在两地初制场所多次考察对比发现：两地炒茶手法大致相同，勐海的炒茶师傅去炒易武茶，大多也会出现“骚香”！
那么问题来了，炒茶没毛病，难道是原料？
勐海老班章叶底
对照叶底一目了然：勐海茶叶底的色泽一致，少量的焦边黑点属正常；再看易武茶底：黄、绿、红、黑可谓五花八门，其中更为醒目的是红梗！难道是根红苗正？
好吧我们再看鲜叶：
易武茶鲜叶
勐海茶鲜叶
两种鲜叶对照，易武一芽三叶到一芽四叶的居多，勐海茶以一芽两叶和一芽三叶为主，茶梗则易武的明显长出许多，显然，易武茶的持嫩度较高（关于持嫩度介绍，请参看拙文《【刀哥说茶】普洱茶粗枝大叶好还是细芽嫩叶好？》）
现在结论不难得出：易武茶正是因为鲜叶持嫩度较高，而且由于当地采茶工的不良习惯采来大量老叶和木质化的老梗，杀青过程很难控制，普遍嫩叶杀熟而茶梗偏生，造成叶底中有大量红梗，如果刻意避免，求全茶梗又会殃及嫩叶而出现焦糊，两难之间选择让炒茶师傅们很纠结，纠结的结果便是花杂的叶底和怪异的骚香！
当然，不排除有经验的炒茶师傅在控制鲜叶投放量和锅温的同时，利用自己娴熟的技艺能把茶炒透杀匀，但面对火速串升的茶价、急功近利的心态和众多无底线的采茶工，“巧妇难为无米之炊”已是易武炒茶的常态了。
易武茶有缺陷，这种缺陷很难控制，然则易武茶因何还有那么多人追捧？
存在必然合理，试过不同年份的易武茶，发现这种因缺陷造成的怪味，只在少数新茶和某些处于转化期的茶品中出现，大部分的易武茶，却别有韵味！
易武茶的香，绝不是什么“骚香”，而是汤香，是那种融在茶汤之中，沁于口腔喉部，裹进身体之内的香！
易武茶的柔，不是绵软无力味同嚼蜡的白开，而是甜醇中含着天然浓郁蜜香的佳酿！柔滑细腻中藏着强劲却内敛的茶气，协调饱满的柔！
更加难得的是易武茶的转化，都说易武茶比其它茶区的茶转化速度要快，储存得当的易武茶，其陈化效果明显。随着时间的沉淀，易武茶的密韵也会日显浓郁，强度逐渐增加，滋味趋向醇厚，甘韵持久，这就是易武茶的“柔中带刚”。这一变化过程，恰如律动的音符。
我想：“这难道是易武茶的缺陷造成？”这种缺陷是人为造成的，但却不是刻意的，这与悲天悯人的晚清才子龚自珍笔下的人为造成的“夭梅病梅”的扭曲之美不同，恰恰由于人为无法控制，做到尽善尽美，反而促成了易武茶意外的缺陷之美！
本文原创 作者：刀哥
