3，为了应对市场的竞争，即使新会本地的出品商也为了快速出货采用了烘焙而非生晒（烘焙从小青柑鲜果变成成品只需3天，生晒则需9-12天），而没有晒过的小青柑其实并不具有陈化价值（挥发油没有通过日晒变成黄酮类物质）而为了节约成本，使用的鲜果从一线，到二线，三线，甚至外地柑，外地桔，但是通通号称梅江，天马，东甲等一线柑。这个故事同法国82年拉菲红酒的故事一样，1982年产拉菲总量20万瓶，而中国年销售180万瓶82年拉菲。
而茶底，几乎没有人使用乔木茶底，更不用说什么山头。通通都是需要打农药，施无机肥的台地茶，而台地茶的茶商也同样给自己标榜名山头，自己店里还有30元一饼的老班章（我们茶底景迈山芒景村，比老班章还差个级别，而它的古树鲜叶都要1000多元一公斤）。而台地茶，苦，涩，酸，极大影响了小青柑的口感。而且茶同柑的融合需要一段时间，我们梅江小青一般出品都要等待3个月以上才销售，而现在几乎是一股脑儿为了疯抢市场，做出来的烘焙品立刻售卖，而烘焙的到了冬天几乎就走味了，不香了，也更不用说什么陈化价值。
4，而中国的消费者，更加直观的对小青柑的消亡更是功不可没。要知道，没有买卖，就没有伤害，可以看到所有网站销售最好的清一色为福建泉州发货。而晒图几乎可以判定为是桔子。而为了买到便宜的小青柑，中国消费者根本不去研究产地，一窝蜂的贪便宜货，给了新会小青柑又一次暴击。而网站只赚广告费，政府也没有很好的规范管理。
5，去年2017年，为了抢夺市场，低端小青柑库存爆棚，供大于求，为了去库存低价倾销，真正的小青柑受到更致命的打击。而大品牌，大茶商同样为了价格竞争，将费用投入广告运营，在产品身上投入成本持续降低。
6，虽然我入行时间不长，但是我将这些年所有的精力都放在了小青柑的研发，制作上，力求做好一款好茶，自己爱喝，自己喜欢的一款茶，再将它们分享给喜欢它的茶友。而我想得到的，仅仅是品尝到梅江小青的小青柑茶时给出的欣赏和赞美。而这，在现在的中国市场上，只是一种奢望。
怎么说呢，心里拔凉拔凉的，像打翻了五味瓶一样不是滋味。
小青柑虽然还在，但是我心中的小青柑已死。做产品光靠情怀，是很难让它在这个社会生存的，这就是中国的现状。
小青柑已死，死在我们自己手里。
作者 - 梅江小青
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