现在的厂家商家基本不存茶，留待市场天南地北的存，这实际又产生了新的问题。
我问过一个做轻发酵茶的商家，回答是“轻发酵是时尚”，从这个回答可以看得出，大家追的是市场，并非一定就是解决茶汤的问题。
当然，这是另一个话题了。我们还是回头说“生熟配”的事情。
同时期，也有台湾人采访，等到这伙人的书籍出版出来，改成了“发茶，要三分生茶，七分熟茶。”这就等于完全生造了一种新工艺出来。
而且，这段话之后马上附录了一款茶，这就好像是在说邹厂长证明了这款生熟配的生产历史，事实上，这是一片子虚乌有的砖茶，从来也就没有生产过。
普洱茶之前有个“熟成”的理念，其实非常经典，只是现在业界较少提及。
“熟成是指云南大叶种晒青毛茶及其压制茶在良好贮藏条件下长期贮存（10年以上），或云南大叶种晒青毛茶经人工渥堆发酵，使茶多酚等生化成分经氧化聚合水解系列生化反应，最终形成普洱茶特定品质的加工工序。”（转录自农业部普洱茶标准）
这说明了普洱茶只有经过“熟成工艺”后，两类茶变一类茶，而在新的阶段，性状是不一样的，生是生，熟是熟，两者没有办法简单的做一个叠加。
那为什么有些老熟砖里面还是会有生茶末的痕迹呢？
之前茶厂做茶，芽头毫尖是一等，做成了“春尖”、“春芽”、“春蕊”系列的晒青绿茶，供应城市市场。再低一点等级的做成了“饼茶”，供应香港市场。再次则做成了“紧茶”，紧茶的制作或者会把红副茶，绿副茶，也就是茶末掺入。
这样一来，市场的猜测就是计划经济时期就有“生熟配”，有人把这种猜测写作成书，并且有了对应的紧茶（砖茶）编号，生熟配就配上了“历史记录”。
这说明了一个道理，市场的创新，往往是创新了一片老茶。
来源：吴疆说普洱
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