什么叫“勐海味儿”？一般人说不清楚，只知道让人舒爽愉悦又回味无穷。
就像茅台镇的酒无可取代一样，“勐海味儿”的普洱茶，也必须经过这里的空气、阳光和水的洗礼，才能形成独特的味道。
1每天一到上午，厂长何东海就要忙碌起来了。
他是哈尼族人，52岁，话不多，却实诚、可信赖——这也是茶厂的老员工们，愿意追随他几十年的原因。他常常扫一眼，就分辨得出茶叶的好坏。
黎明星火茶厂内，开始进进出出车辆，有了络绎不绝的人群，有人是来送毛茶的，有人是拉了成吨的茶送过来发酵的，还有就是要把制好的茶运出去。
在勐满镇，各个原住民族，都有着千百年来流传下来的采茶制茶手艺。每天，村民到各自的茶山上，把采摘下来的新鲜茶叶，进行杀青、分拣、摊晾后，做成毛茶送到茶厂。
就在这个季节，许多家里，都在忙碌着。
在勐海，茶叶过了农历正月十五，就可以采了，除了12月到1月两个月，一年有10个月时间可以采茶。
一般来说，春茶秋茶更好，水量过多对普洱不好，此时的茶称作“雨茶”，相对来讲比较普通。我们在村里，看见有泰国人上门收这些茶叶，何东海说，“雨茶茶碱含量高，泰国人一年能从这里买走一两千吨，一般都回去做饮料了。”他说，“留给我们自己制作茶叶的，都是最好的明前茶、古树茶、生态茶。”
村民们采了茶，首先要杀青，经过高温烘焙，使茶叶水分丧失，然后再经过分拣和阳光下的摊晾，就成了毛茶。
送来的毛茶，何东海一眼就能辨认出品级是否好。在他的毛料库里，每样来源都做了标记，有来自景迈山的、冰岛的、双江的等等，上边标注的都有人名和日期。
2存放好的毛料，就等着合适的时机发酵。
检验普洱茶工艺最重要的一步，就是发酵了。
今天，我们都知道，普洱茶分为生茶和熟茶。但其实，最早普洱茶本没有生、熟之分。千百年来，普洱茶始终是“生茶”的加工模式，但要想达到品级，就需要自然由“生”转“熟”，发酵的时间需要三十年以上，由此也有了“爷爷制茶，孙子喝茶”的说法。
而熟茶的诞生，则是源自一场“美丽的意外”。
清初，普洱茶一是作为贡品，二是通过茶马古道运出去。这条漫漫茶路，全程需要100余天。风吹雨淋，茶就这样在马背上，“秘而不宣”地发生着变化，实际上成了发酵后的熟茶。
上世纪30年代后，随着交通、储存等条件的改善，普洱茶“在路上”的发酵很难完成，在老茶工的研制下，模仿“马背上”的条件，慢慢有了人工渥堆发酵的技术，把生茶发酵的时间缩短到40-45天，而这项技术真正成熟，差不多要到70年代，也就是说，距离现在不过40多年。
而发酵过程，全程需要人工，不管是淋水还是翻转，都需要老师傅们凭感觉来做。所以各个茶厂，懂发酵的老师傅，简直就是宝贝了。
在黎明星火茶厂，就有4个这样“宝贝”级别的老师傅。
因为茶厂是国营农场改制而来，工人们都是两三代人都在这里安家，一干就是三四十年。盛易祥。
发酵的时候， 把十来吨的生茶毛料，堆在一起。发酵的重点，是淋水和翻转。选用勐海山泉水，加到约25%，要慢慢喷上去，这非常考验手艺，因为加水多少全凭感觉，水少了会发酵不好，水多了会发烂碳化。
差多不10天后，就需要第一次翻转，由人工把茶叶从上到下翻一遍，然后每隔7天就全部翻一次，到第40天上下，连翻三次，然后再摊晾20天，总共60天左右，发酵就完成了。
每天，都有外地的厂家，把自己茶叶运来，送到黎明星火茶厂发酵。一是这里有手艺独特的老师傅，二是用这里的环境——必须要用勐海的阳光、空气和水，才能让普洱绵长回甘，带着独特的“勐海味儿”。
3发酵好了之后，这些茶叶还需要分拣。
先是机器分拣，过滤杂质和灰尘，然后人工再分拣一遍；接着由机器分出品级，再由人工重新分拣。
经过两遍机器加两遍人工，就非常干净了。
然后，需要包装的茶，先用机器高温压制成茶饼，最后石磨定型，“必须要在石磨里走一遭，可以保持茶叶活性不死，方便转换。”
然后，这些制成的茶饼，就放到60度高温的房间，进行烘干。此时，这独特的“勐海味儿”普洱，就可以运出去了。
在何东海的仓库里，存放着大量10年以上的老料。
他的仓库，门口两棵大大的龙眼树和菠萝蜜，枝叶繁茂，山风吹着，望得见远处变幻的云海。
都知道普洱越老越香，他的大部分老料，存放都超过了10年。
“我们一般都会放10年以上才开始压制，这是2007年的老料，今年前几天才开始压。”何东海说，他们发酵好分出品级后，直接就摊晾在仓库里，因为勐海独一无二的环境，这里的空气、水分、阳光，可以慢慢地渗进茶叶里，“大家所说的‘勐海味儿’，其实就是我们的勐海的空气、阳光的味道。”
在这里，有的储存的袋子都被风化了，他看一眼，“这是2006年的，我们不用新茶的。”
而他特制的“平安金砖”和“古树金芽”，就是用景迈山的古茶，精心发酵，存放10年，带着古树和阳光的香味，绵长回甘。
