普洱茶以前有两个味，一个是勐海味，一个是下关味，下关味被人踢爆有烘青茶后，喝茶的人越喝越酸，不知道是心理的作用还是其他，这个味就没有人再提，说的多的，还是勐海味。
勐海味，甜，厚，醇，这大概也是所有好茶的应该有的味。
有个读者提问，什么样的老茶才能做到生津回甘？
这大概说的是昆明存放的茶。
昆明存茶，一般来说，二十年内也还是保持了一定量的鲜爽味，这个数据中央台有过报道，具体数据我记不清，大概是新茶是18的茶多酚，半年后是17，当然，用的原料是龙井绿茶，云南茶要浓厚许多，不过衰减的程度上是差不多的，可以作为一种参考，这比之晒青毛茶渥堆发酵的衰减比率要小许多。
晒青毛茶的含量大概是35左右（产区不同有差异，茶树不同有差异），发酵后是15以下（大约的数据）。以老港仓后发酵12年的青饼为例，大概与渥堆发酵后的数据趋同。
这可以说明，老茶是两种以上甚至更多风味的，不好一概而论，大的方向来说，云南仓出生津回甘的概率更高。
当然，这种提问和回答都有问题。
老茶是怎么界定？
十年仓储，还是必须是香港十年，还是昆明十年，这是不同的。再一个，生津回甘是一种纯生理感受，有些人有，有些人就没有。
当然，我尽量回到茶本身来说吧。
首先，与原料的选购有关，比如茶有苦底，则容易产生生津回甘的感觉。比如，有些茶区的茶，新茶特别好喝，不耐存放，要求生津回甘就不太可能，尤其是纯甜茶。
带苦底，这不仅仅是指布朗山，其实，基本上的高档茶都有苦底，比如说易武茶。苦与不苦，无非是轻重的关系，是一种物质结构，更是一种感觉。
如果是遇到品鉴高手，我们可以这样来谈，苦底与涩底，这是一个协调与否的关系，没有，那这样的茶得分就低，生津回甘的感觉就少，有，那也必须是与口腔的感受协调的。
嗯，这样回答问题，很枯燥。
事实上，一个茶要生津回甘，与原料有关，与加工也有关，加工的一点点信息，我们在昨天的文章提及过。仓储，那就不用说了，这与渥堆的环境结构相关，我们谈仓储，谈的其实是条件，没有条件给予，茶叶如何后发酵？
所谓条件，也就是温度湿度，还有存茶人创造的仓储环境。
云南茶，级别粗老，不能按传统的审评方式来打分，否则，云南茶又变成了福建茶，龙井茶，不是一回事。
以前的风味单一，原因是销区单一，现在则是多元化，口味也一样要求多元化。比如，布朗山易武山，再往下细分，老班章、新班章、老曼峨、茶王树、薄荷塘，石门坎，茶坪。。。
山头多，形成的风格也多。
易武求厚，班章求霸，这两者存放后的口感也绝不统一。要求老茶就有生津回甘，那就有难度。
事实上，如今细分过度了，以每一个村寨形成一种独立的口味，差异并不大，对于绝大多数消费者而言，这样的细分的口感，绝大多数是引导的结果，而并非真实的口味差异。
而且，这种口味差异往往是建立在新茶的基础上的，并非陈化茶。
陈化后的茶，大山头的方向，口味都是趋同的，不过是仓储陈化和人工陈化两大体系之间的差异。
老茶，要求是“醇、甘、厚、滑”，至于风味，这真的是个人喜好了。。。
来源：吴疆说普洱
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